【导语】谈吃读后感怎么写好？本文精选了6篇优秀的谈吃读后感范文，都是标准的书写参考模板。以下是小编为大家收集的谈吃读后感，仅供参考，希望您能喜欢。
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【第1篇】谈吃读后感素材参考
关于谈吃读后感素材参考
（一）
夏丐尊在《谈吃》一文中谈了中华民族的饮食观，说中国人是全世界善吃的民族，过节婚丧都要吃。我不想谈这么大的范围，只想谈一下咱广东人的吃！
我不是出生在广东，与土生土长的`广东人看起来也没什么两样，唯一不同点就是不会吃。人家吃野味山珍，我却嫌它腥味碰都不碰，吃了便作呕。
人们都说广东人会吃。的确！每次出外上酒店，经常是客已满，还要坐在外面排队等候。唉，广东人真肯吃！
来到某家出名的酒楼，一打开菜谱，什么蛇皮、蛇汤、蟹黄、牡蛎、全鸽宴还算普通菜肴，再后面便是价格惊人的燕窝、木瓜鱼翅汤、老鼠、水蟑螂、癞头龟、果子狸、熊掌等等不知名的生物和动物。于是焉感叹：广东人真敢吃！吃出了非典都不怕，仍旧风雨无阻照吃不误。
至于吃的方法，更是五花八门，什么烤、炖、蒸、卤、烩、醉、炙、熘（拜托了，鱼肉也能蒸熘！干熘！）、炒（还有炒牛奶呢！），真是一言难尽。吃鸡不吃鸡翅，要吃鸡舌；吃鸭不吃鸭身，要吃鸭脖；吃猪不吃猪蹄，要吃猪脑；吃牛不吃牛肉，要吃牛肚；还有什么鱼眼、鱼蛋……说不定还会来个什么猪翅、鱼腿呢？
正如《谈吃》中说的，衣不妨污浊，居室不妨泥泞，而独在吃上不能马虎。食的程度远高于一切，很不调和。中华民族的文化，可以说是口的文化。
（二）
读完《公孙仪谈吃鱼》这篇短文，我百感交集。一个能做到严格要求自己的人，在这世上简直比珍贵的大熊猫还稀少。
短文主要讲了公孙仪爱吃鱼，但是他严格要求自己，从来不收别人的礼。而学生也以老师为榜样，严格要求自几己。
读了这篇短文，我不由自主的想到了当今社会的一些人。他们有的为了升官发财，而送礼送钱给一些大官。那些大官为了得到自己用不完的钱，而去冒险犯法去提拔送'纸'给自己的人当官。做些明目张胆的'钱权交易”。
想到这里，我又不由自主的想到了自己。自己对作业和干事情都是马马虎虎。虽然自己明知道会挨老师的骂，但是仍然明知山有虎，偏向虎山行。对照公孙仪的言行，我万分惭愧。古人圣贤尚且能从小事做起，我们有何尝不能效仿呢？(.)
读了这篇短文，我想大声唤醒那些人：“不要再迷足深陷了，回头是岸啊！”
【第2篇】雅舍谈吃读后感600字
雅舍谈吃读后感600字1
真是孤陋寡闻， 刚刚知道梁实秋是北京人! 太兴奋了 。 鲁迅是浙江人，木心是浙江人，丰子恺是浙江人，林语堂是福建人， 张爱玲是上海人， 傅雷是上海人。我中意的文人学者都是南方人，因此作为响响当当皇城根儿长起来的孩子对此颇为不忿儿，好容易有个北方的， 定睛一看：贾平凹 。。。没错，我承认，我不喜西北作家的作品。 满眼都是高粱地，沙漠荒丘，光秃秃的山上一棵树都没有，绝对的沙尘暴发源地， 总是有缺水的感觉。别跟我说什么豪迈，苍凉，大漠孤烟直。。。 我不买账，这些能让我联想到的只有三个月不洗澡。 老舍虽然是北京的， 作品也是满堂叫好， 可惜总透着一股浓浓的京油子劲道儿，颇为沾地气，但是不洋气，没准这也是为啥诺奖没有给他的原因， 太本土化，不大气，不洋气。
梁实秋，我喜欢。他的小品文章细腻，见微知著。写一道菜，从菜市场买菜开始写起，不怕麻烦地写烹饪的过程，事无巨细， 其中还掺杂许多文言，用典，诗词，外文。 一块豆腐，一根香菜，一盘炒大白菜，他竟然写出几千字来。从做菜中偶尔还漏出几条很深刻的人生感悟，怀念一下旧友，慨叹一下岁月， 嘲笑一下政局，炫耀一下厨艺。君子远庖厨， 梁先生却不吝挽着袖子，在厨房里挥汗如雨，并以此为荣。做好了， 全家欢喜，做砸了，他勇于承担责任，甚至有时会觉得对不起食材 。真正的大家，都是真性情，菜谱一样的书被他整得诙谐有趣， 同时又菜香扑鼻。让人垂涎的不仅是菜，还有他的文字。万一书卖不出去，还有一个绝技，至少保证衣食无忧。 不会像钱钟书似的，除了做学问，生活完全不能自理(不过钱先生是乐在其中). 梁先生遍尝美食， 不管是山珍海味，还是街井小吃，或是外国洋餐，他都吃出学问，吃出门道儿， 是个懂行的。书中所提的北京名楼如今已面目全非，梁先生写书的时候就感慨菜是一样的菜，味道照他小时候差出几条街去，那么我们现在再去岂不是差出几个国了! 看书的时候，我总叹息自己该早生个几代，以满足口腹之欲。我是真小人，从来无大志。可是，有大志又能如何呢?做得到梁先生这样下得厨房，进得书房吗?
雅舍，不仅“舍”雅，菜“雅”， 人更是纯纯的”北京雅爷们儿“ !
雅舍谈吃读后感600字2
看完《不复当年模样》，对于梁先生的散文旅程，来到了最后一站，《雅舍谈吃》。《雅舍谈吃》是梁先生的一本有关饮食文化的散文集子，在这本书中，梁先生就各种菜谱、饮食文化等进行了非常独到的分析。读来，一方面，阅读这些介绍性的文章，梁先生对于诱人食物的描述，令人生津，馋涎欲滴;另一方面，也可见梁先生的生活态度和人生体味，可见匠心。
也许，一国的吃，深刻地体现了一个民族和国家的文化。但是，吃者，总是口腹之欲;欲者，几乎在所有的文化中，都有“节制”之必要。所以，“格尽人欲”似乎让对于美味的追求变得不那么上得了台面。但是，也许，人欲本身就是人之为人的组成部分吧?在梁先生看来，“如果天理不包括美味的要求在内，上天生人，在舌头上为什么要生那么多的味蕾?”对于严肃的人而言，这话可能漏洞颇多，玩儿的是小蚊子伎俩;但是，对于饕餮之徒而言，这话，俨然可以成为饕餮客的圣经了!
虽说梁先生的文章，确实将很多笔墨耗费在了食物之上，比如西施舌、烤羊肉、狮子头之谓，但是，正如梁先生所言，“偶因怀乡，谈美味以寄兴”。对于出生于北平的梁先生，对于北平的小吃珍馐都如数家珍。小吃如豆汁儿、酸梅汤、糖葫芦，且“实在想念”，而对于所谓“大八件”“小八件”嗤之以鼻，对于鄙夷北京小吃的我辈而言，发现也找到了“权威论断”。
说是“怀乡”，更多的可能仍是思人。谈到狮子头，心中所思，是客死异乡的萧毅武先生;谈及“冬笋炒肉丝”，那是“无上妙品”，但必须是“妈妈亲自掌勺”;而真道及那些吃食，尤论及父母爱吃之物什，未及供养仍是梁先生之哀伤。
同时，梁先生也在缅怀一个时代。例如东兴楼，日寇盘踞之后，一代名馆，后“名存实亡，不复当年手艺”。致美楼、厚德福、便宜坊……那些曾经的手艺，“全在掌勺的存乎一心”，有如“庖丁解牛，不仅是艺，而近于道”了。想想梁先生所谓名坊名斋，手艺不再，却也值得感伤。
食以寄兴，也是梁先生的智慧。论及窝头，梁先生有着士人之情怀，仍在追问“那些啃窝头的人，是否还在啃窝头，抑或窝头都没得啃”;论及炸活鱼之野蛮行径，梁先生直呼其未开化，“炸活鱼者，小人哉”;论及吃大菜，梁先生对崇洋媚外之行进行了讥讽，“不管我们这一辈子吃多少回大菜，头发不会变黄，眼珠儿也不会变绿”;以萝卜汤启示行文之道，“少说废话，便是秘诀，汤里少加萝卜少加水!”
或许，口腹之欲的“欲”，皆“人欲”也，本也无高下之分。讲究者，山珍海味仍无处下箸;困苦者，锅盔加上冻豆腐粉丝熬白菜，吃得稀哩呼噜，也可见其快乐。终是讲究充分享受，或细嚼慢咽，或风卷残云，“怡然自得”，才是乐事!
想到曾经看过的一个故事，一先生，即便吃糠咽菜，也要搬桌弄椅，正襟危坐。别人诧异，何必如此劳神?先生道：“毕竟是个人嘛!”可见，吃者，本是人生态度的一种重要体现!精者，可品饮食之艺术;粗者，也可得饮食之乐趣。阅读梁先生的最后一本书居然是馋涎欲滴，不知对先生是敬还是不敬?但遗憾的是，居北京五年，先生所述几乎都没有尝过，真是憾事!
雅舍谈吃读后感600字3
在朋友们的认知里，我是一个不折不扣的吃货。对于这个评价深表同意，但也不仅仅满足如此。因为我有更加远大的目标，我要做一个有文化的吃货，于是我买了这本《雅舍谈吃》。
看这本书的压力太大，因为哪怕刚刚吃饱，也能在梁实秋的描述下进行无限的美食想象，勾起肚子里的馋虫，让你痛苦万分而又得不到解脱。梁实秋先生在描述“馋”的时候，每一句都说了如此的到位。
人之犯馋，是在饱暖之余，眼看着，回想起或是谈论到某一美味，喉头像是有馋虫搔抓作痒，只好干咽唾沫。一旦得遂所愿，恣情享受，浑身通泰。
梁实秋先生在看待顾客和服务人员的关系上是：跑堂待客要殷勤，客也要用相当的风度。在放生与捕捞的关系上是：信有因果之说，遂作放生之论。但是美味所在，放者自放，吃者自吃。在吃相的问题上：人生贵适意，在环境许可的时候是不妨稍为放肆一点的。吃饭而能充分享受，没有什么太多礼法的约束，细嚼慢咽，或风卷残云，均无不可，吃的时候怡然自得，吃完之后抹抹嘴鼓腹而游，都是自食其力的人，心里坦荡荡的，饿来吃饭，取其充腹，管什么吃相。关于人性中的野蛮、婚姻关系，梁实秋先生都有见解，值得一看。
梁实秋先生也给我们提出了很多问题。例如要喝汤为什么一定要灌在包子里然后再喝?豆皮和蓑衣丸子都是糯米做的，为什么湖北那么喜欢糯米?用手抓黏糊糊的咖喱饭是怎么做到的?也有很多忍俊不禁的事，例如在抗战时期，把虾仁锅巴汤叫做“轰炸东京”等等。讲述了北平的诸多餐馆，不知道厚德福、致美楼、东来顺等等有没有保留至今，即使保留下来，也不是当初的味道吧。
用16个字形容这本书就是：闲情逸致、旁征博引、中西逢源、处处乡愁。不仅懂吃、更有吃的人生态度。喜欢的朋友不要错过。
雅舍谈吃读后感600字4
所谓雅舍在重庆的北碚，据作者萧宜在《与赵清阁谈文史往事》一文中说，赵清阁女士回忆当年她住北碚与雅舍比邻。1940年梁实秋同吴景超，龚业雅夫妇在重庆郊区由青木关通向北碚市区一条公路北侧的土坡上购置一处平顶灰房，(今北碚梨园村47--51号为雅舍旧址)。当年因为这里没有门牌，通邮不便，梁实秋便以龚业雅之名命名其为‘雅舍’。并做了一块木牌插在路边。梁实秋先生在他的《雅舍小品》序中说他的雅舍是竹篾抹泥做墙，沿山坡高低建的棚屋，里外两间由高向低，发挥想象吧，好似现在的跃层。梁实秋在此雅舍住了七年(1939--1946)，恰是抗日战争最艰苦的年代，他在此完成了《雅舍小品》。梁实秋说：并非某些人之所误以为是自命风雅。其实如果我没看他的书，也是这样认为的。
《雅舍谈吃》里，篇篇美文，怀古，论今，忆旧。所忆小吃大餐，美轮美奂。大多出自老北京，来自故土，拳拳爱国心，窥一斑而见全貌。读这本书，我最大的收获是，按照老先生文字的描述，能做出一道菜品来，很是快活。比如《醋溜鱼》一篇，我按照老先生的指教总结出做法，记在卡片上：西湖醋鱼，选青鱼或草鱼，长不过尺，半斤大小。1先用开水煮，熟即起锅。2调汁，醋酱油少许，姜末少许。3汁中勾芡，浇鱼上。4注意：调汁要清淡，色浅，透明，不加糖，不用油。另外酱黄瓜炒鸡丁，雪里蕻炒笋，水晶虾饼……都可如法炮制，岂不快哉!《雅舍谈吃》是最形象的菜谱，不仅色香味俱全，而且情境与味道交融，仿佛看见老北京旧街巷老朋友觥筹交错。其间早已物是人非了。
《韭菜篓》里，写到一群石匠中午吃韭菜馅儿半尺大的包子，掀开笼屉一阵微风吹来韭菜味儿那个香，狼吞虎咽，吃得淋漓尽致，半尺大的包子啊!《吃相》一篇，写到车夫吃大饼卷肉，左一口，右一口，中间一口，一张饼即刻下肚，又一张还是如此吃法，风卷残云一般。吃饭的人这劲头这魄力，看书的我如身临其境，于我现在这吃劲儿还有吗?记得约三十多年前，我家老院子还没被拆掉，我的侄甥男女还小，暑假时候都齐聚小院里，妈妈命令我烧茄子，需四个大茄子，还要几个土豆炒辣子，还要西红柿做一锅汤米饭要蒸一大盆，一顿饭都能吃光。盛上一大碗饭，舀几勺烧茄子，撒上芫荽再来瓣蒜，痛痛快快的吃一通，那种令人振奋的吃劲，早已风光不再了。看着后辈们围着桌子狼吞虎咽，心中倍感欣慰，那就是老人活着的希望所在。现在烧茄子只需一个小的，还吃不完。不仅是因为我老了，现在的年轻人还用大碗盛饭吗?现在的人们到了饭时，端起碗绝不像《韭菜篓》里的老石匠，《吃相》里的车夫，那样饥饿难耐，对食物充满了期待和敬畏。那时候的小孩子，淘气大发了，妈妈就会说：再闹不给你饭吃。马上就老实极了，最怕不给饭吃。现在不给饭吃正好，我还减肥呐。饭口上端起碗来，肚里没饥饿感，连吃饭都懒懒的。一个家族一个民族颓了衰了，难道是从吃相上开始的吗!
雅舍谈吃读后感600字5
中华五千年灿烂文化里，有多少人拜倒在‘美食’的裙下。文人墨客更是甘之如饴。
《雅舍谈吃》一书中收录的大多是，梁先生在老北京各家吃过的招牌菜以及小吃，文风自然亲切，仿佛都是信手拈来，毫无矫揉造作，不似散文倒有点像是杂文了。他虽不是像美食家对于美食如数家珍，但他多的是一份文人对于生活的感悟。
他写的大多数也都是老北京的家常菜，例如：窝头、火腿、咖喱鸡、醋溜鱼、鱼丸，也写饮酒、喝茶、康乃馨牛奶，亲切的就像是老一辈在对你唠嗑。看着目录就像看着一份份丰富大餐，就忍不住食指大动。
读着“芙蓉鸡片”你就会被饭馆跑堂的剥蒜、剥葱、剥虾仁的麻溜劲给吸引住，读到说山东腔的堂倌说：“二爷!甭起虾夷儿了，虾夷儿不信香”，堂倌与食客的画面感给吸引住。然后开始挽起袖角也想试试放了掐菜、黄瓜丝、萝卜缨、芹菜末四色面码的绝味杂酱面。一口下去，是不是也会吃得满面红光，酣畅淋漓?
梁实秋先生说：“虽然饮食是人之大欲，天下之口有同嗜，但烹调而能达到艺术境界，则必须有充裕的经济状况。在饥不择食的情况下，谈不到什么食谱。只有在贫富悬殊而社会安定、生活闲适的状态之下，烹饪术才能有特殊发展。”因此朱赢椿与梁先生不同之处在于，《肥肉》一书中更多的讲述一代人，在那个满是饥饿的时代里，吃都实属不易，更不要说是肉。而透过一块现代人大多舍弃的油腻的食物，穿越历史，当或悲或喜的记忆纷至沓来，该是何等矛盾的情感?听如今文坛上的才子们讲起那段与饥饿的共同记忆，不禁会有所触动。两本书虽然同是讲吃食，但是《肥肉》多了份历史版的沉痛，《雅舍谈吃》更多的是对日常美食的惦念。有些过处尽管不精细，难得的是一位老人对故土的浓浓情意。
远去的吆喝、飘香的美味、挥之不去的袖口淡淡的清香。早已经幻化成风，悄然入梦。书中写道：“烹饪的技巧可以传授，但真正独得之秘也不是尽人而能的。当厨子从学徒做起，从剥葱剥蒜起以至于掌勺，在厨房里耳濡目染若千年，照理也应该精于此道，然而神而通之蔚为大家者究不可多得。盖饮食虽为小道，也要有赖于才。名厨难得，犹之乎戏剧的名角，一旦凋谢，其作品便成《广陵散》矣。”
精湛的绝活凸显的事老北京的生活轶事。老一辈人对于生活真实的态度，仿佛瞥见一位白胡子老爷爷立于身侧，念道：“世上之事，唯有美味与理想不可抛。”
老北京里的某些地点、风俗，虽然已经随时代的变迁黯然不见了，但是再走过那些旧时的寻常巷陌，熟悉的记忆又会在怵然间奔涌而来，将你淹没。梁先生更是一位性情中人，对于喜欢的吃的更是写道：“每个混沌都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翘，像是天主教修女的白布帽子。”又对于不喜的日本生鱼片又嫌它软趴趴的，黏糊糊的，不是滋味，却对西湖楼外楼的“鱼生”赞不绝口。这样一个真性情的老先生让我们怀恋，怀恋他对喜爱的事物“手之，舞之，足之，蹈之”，被有时欣喜，有时爱唠叨，有时情到深处又感伤的文字倾倒。
个中缘由，我觉得用张爱玲的话，再合适不过。她说：“做成的蛋糕远不及制造中的蛋糕，蛋糕的`精华全在烘焙时期的焦香。不停地追忆，不停地烘焙，带着记忆和乡愁的香，是吃的精华。”
北京的前尘往事，混在食物的馨香中犹有风味。他也曾自嘲一生未能忘情于诗酒，文字飘逸洒脱莫不是诗性使然?
张爱玲怀恋的炉膛里冒起的青烟;朱赢椿所记录的是饥饿时代里一群人的故事;而梁秋实写的不过是对于故土的深深眷恋。而《雅舍》文字的动人之处，正是对似水年华的追溯。懂得生活的人才懂食之味。
【第3篇】高中雅舍谈吃的读后感
雅舍谈吃的读后感1
第一次见到这本书，我就被深深的吸引住了。《雅舍谈吃》，是多么新颖的书名啊!我读过有关天文历法的书，也读过中外名著，都从未读过有关写”吃”这个话题的书。于是，带着满满的激动，我开始捧书阅读。
书还是崭新的，纸页雪白。一走进梁实秋的散文中，我便被”吃”文化所吸引了。”民以食为天”，不错的，梁实秋先生却把这种理念体现了出来。这也是文学大师梁实秋唯一的美食散文集，从生活中对平平淡淡的”吃”谈起，谈出一种新的境界，令人深感那滋味的美好。在那些令人垂涎的美食中，字里行间更是一种对故土浓浓的思念之情。
“馋”，则着重在食物的质，最需要满足的是品味。“馋”，基于生理要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。沉浸在梁实秋的文笔下，更让我看见美食，看见感情，看见生命。全书浅显而隽永，并没有很多华丽的文笔，但读者在文字中感受到令人垂涎欲滴的各种各地美食。
不禁的，我也回想起儿时所吃过的美食。从书中更回忆起那令我难忘的各地美食。似又铺开在我面前，令我唇齿留香。书中虽大多只是普通的老北京美味，却更是进入了高雅脱俗的境界。
睡前读上一小段《雅舍谈吃》，回忆的那美食的色、味、香入睡，心中不禁暖暖的，甜甜的。远去的喊喝声，十里飘香的美味，早已幻化成丝丝清风，悄然入梦。张爱玲曾说过，”带着记忆和乡愁的香，是吃的精华。”我觉得这也是《雅舍谈吃》的字里行间的妙中之最。作者对似水年华的追溯，与对故乡的深深眷恋，正是这本书的动人之处。
懂得生活的人，才懂得那食之味。
雅舍谈吃的读后感2
民以食为天，是自古以来就有的说法。粗俗点，吃喝拉撒睡，吃喝也是排在前位的，可见，饮食在我们生活中所占的重要位置。梁实秋先生的这部《雅舍谈吃》中介绍的各种食物或说菜式是具有鲜明的地域特色的，毕竟都是基于他的亲身经历，与他的生活，他的时代背景息息相关。他用一种轻松、有趣，具有故事性的手法带我们走进他的那个时代，尝到那个社会的味道。
翻开书，看到目录上那一排排的菜名，什么水晶虾饼、锅烧鸡、瓦块鱼、烧饼油条，真真把人的馋虫都勾出来了。特别是在深夜，看着书，更觉胃里的空虚，真是体会到书里不断强调的“馋”。人有口腹之欲， 其实是一种生活幸福的表现，所以做一名吃货，有着对美食的追求，就像作者一样，于平淡生活中收获点滴温暖和美好，亦不乐哉?
每一小篇对美食的介绍描述，都让读者跟随作者追忆到他的以前，那是一个个他与亲人、好友及他生活中存在的人关于美食的回忆和故事。有母亲在儿时给做的核桃酪，有和先君在东兴楼吃饭时的醉酒，有和多位好友聚会时一桌三十元的酒席，食物因为有了人的联系，而充满了人情味。想想以后，因为一道菜而忆起一个人，食物已不仅仅是食物，是感情的纽带，另一端系着的是回忆中的人，也许是不在人世的人，再无机会共食一道菜，共饮一盅酒。
这样的食物是温暖的，是别有滋味的，纵使再无机会一膏馋吻，我相信，那味道始终留香齿颊间。
雅舍谈吃的读后感3
生在人世上，没有一天能离开吃饭这一件事。但是对于吃，有些人只是为了填饱肚子，而有些人则对吃之一道不断钻研，使之渐成艺术。
梁实秋先生对吃这件事情就有着自己的许多研究与见解，在《雅舍谈吃》一书里，满是梁先生对那些美味佳肴的念念不忘。这些美食有不易吃到的水晶虾饼，瓦块鱼，佛跳墙，也有平民小吃炸丸子，酸梅汤，糖葫芦，还有北平特有的不被一般人所接受的豆汁，油鬼等食物。
食材自有贵贱，但美味不分高低。在梁先生的笔下，鱼翅自然是一道美味，但若是发的不好，手艺不精，黏黏糊糊的一盘鱼翅端上来，还不如一道简单的鸡刨豆腐来的让人心喜。梁实秋先生出身大家，自幼年时便跟随父亲出入北平的大馆子，可以说是尝过当年首屈一指的美味。但梁先生对于美食并不自矜身份，许多平常小食也会出现在他的笔下，对于豆汁，梁先生数度写起，怀念至今。
豆汁是老北京人所喜好的一种食物，味道嘛酸臭二字即可概括。但不知为何却得了北京人的喜爱，和豆汁就着辣咸菜，越辣越喝，越喝越烫，最后满身大汗，才算是吃的畅快。还有爆肚，也得北京人的喜爱。内脏一味有些人是不喜欢的，不过老北京做的爆肚却是美味。梁先生在写爆肚的时候，不单只写食物之香，还兼写食材的选择与烹饪的技法，而这也正是梁先生谈吃的一个特色。
梁先生好吃也会吃，甚至还可称的上是善厨艺。在他的谈吃小文里，时常出现食物的选材与做法，狮子头讲究多切少剁，烙饼则要热水和面，多醒一会，炸酱面的酱若要好吃不妨加些茄子丁，鱼丸则要活鱼刮肉才最为好吃。
梁先生的谈吃，谈的是美味，也是他曾经的生活。在这些谈吃的小文里，我们能看到他对父母的爱敬，也能重温北京餐饮曾经的辉煌，只是时光流逝，物是人非，曾经的美味如今只能留存于回忆中了。
其实对于吃，每个人都有自己的喜好，也会有自己念念不忘的`味道。梁先生写他在北平家里吃的面，酱要炸好，面抻得好，面码配的也好，而离家以后，标准的炸酱面就再也吃不到了。炸酱面于我可有可无，倒是北京前门吃过的肉丝面念念不忘有20年之久了。大约七、八岁年纪的时候，在北京前门吃了一次肉丝面，付账的是大舅，因为大舅家不是很宽裕，纵然没有吃够，也不好再要一碗。于是这碗面的味道就成了白月光与朱砂痣，小的时候，家长哪能专为孩子吃碗面跑趟北京，长大以后，再去前门，又哪能找到曾经的面摊呢。另一样让我念念不忘的美味是小学时门口老太太买的炸丸子，那时候不像现在偷工减料，丸子是豆腐做的，但是里面有火腿有肉，一串五个，放进老太太秘制酱料的小桶里，酱料满满的裹住每一颗丸子，真的是香的舌头都想吞下去，可是不知什么时候老太太再不出摊，丸子也就成了绝响。
食物总是带给人温暖，俗语就有，吃饱了不想家。去国他乡，能吃到儿时的美味自然是一种享受，便是吃不到，想一想，写一写，看一看，也当是一种安慰吧。
雅舍谈吃的读后感4
自古民以食为天，倘若没了赖以生存的食物，我们这些汲汲饮食男女恐怕便不能保全自身生命，生命既然都保全不]，又遑论其他潜在发展?可是人类必竟有别于其他物种，在满足了基本的生存所需之后，人类开始了实现梦想与追求的行动，为了活的有尊严有价值，裹腹之余高雅的精神文化追求随之而生。饮茶发展出了茶道文化，插花形成了花艺文化，吃的食物自然也不甘落后不肯马虎。
梁实秋是文学大家，他的《雅舍谈吃》便搜罗了中国大江南北的各地特色食点，以诙谐生动的笔触旁征博引纵横捭阖的文字，打动读者之心。这部美食小品，完整收录了梁实秋96篇令人馋涎欲滴的谈吃美文，全书分为“雅舍谈吃” 和“谈吃拾遗”两部分，“雅舍谈吃”完整收录初版《雅舍谈吃》所有内容;“谈吃拾遗”辑录初版《雅舍谈吃》未收录的39篇谈吃美文，这两部分合在一起，构成了一部极其完备的《雅舍谈吃》。生活之余，夜深人静，泡一壶香茗，焚一缕幽香，灯下捧书细读，也不失为自己的精神生活来点放松的愉悦。虽然身体不能亲临他处的世态，但也不能孤陋寡闻了不是?人生如此珍贵，何必浪费时光于酒肉之聚?天地广博，身虽不能行至，眼睛却能通过读好书来体味其中美妙。这便是好书的作用吧。
梁实秋的文字温润动人心，优雅之中有谐趣，无论是食材选择、煎蒸熬煮要领，还是人生掌故，皆是信手拈来，笑谈间人生之乐尽得于此。我喜欢读梁实秋的文字，一边读，一边流口水，特别是饿的时候，恨不得钻进书里，饕餮一番。唉唉，人皆是馋，正常，而对馋，梁实秋说，“馋，则重在食物的质，最需要满足的是品位。上天生人，在他嘴里安放一条舌，舌上还有无数的味蕾，教人焉得不馋?馋，基于生理的要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。”就像周浩晖在《邪恶催眠师》里介绍的七宗罪之一，好吃也是其中一条嘛。因为好吃，把自己的舌头都可以吃下去。噢，有点恐怖，但也可以理解。
人莫不饮食，而鲜能知其味，梁实秋显然是其中的最知味者。知味，知昧，就多了那么一杠而己。美食之味也是如此，由美食到人生岁月，可见口腹间的旷达幽默以及美食中的智性人生。
雅舍谈吃的读后感5
犹记初读梁实秋老先生的文章是在教科书里，雅舍谈吃读后感。课外阅读里一小节。讲迎新年团圆的吃食，一大屉一大屉的红米、杂烩，满涨的，是人们映着火光红润的脸。记得大锅的炖肉炖鸡，乱舞的粉丝，铺着油布的木板桌。是北国冷冽的风，扬起的尘沙直刮面角。
去年看了一次北京，是在盛夏满耳蝉鸣时去的，带着雅舍这本书，走倦了看看读读，有日，赶了地铁去故宫，累极渴极了也不消停，吃一大片一大片的盐味苏打饼，牛嚼牡丹一样尽数咽了，也还浑身无力。看到一家小店，布置陈设已旧了，但一尘不染。老板娘一团和气，装了一碗酸梅汤给我，清香清香的，片了几块柠檬，甚是好吃。我便倚在门口，学着梁老先生的样儿，半眯眼，一手端碗，一手支头，一小口一小口灌饮，那烈日灼阳照在身上，竟是十分惬意!我饮过好多酸梅汤，甘苦皆有，有十几钱一瓶的，也有三钱一杯的，大酒馆里，街边小巷角的，皆比不上故宫的酸梅汤，阳光雨露沉积起来的，冰甜沁口。
回到正题，《雅舍谈吃》书写旧年北平的各色吃食，皆有特色，染了北国的乡镇风情，使人回味无穷。书中写了好几个制美食的好地，如东兴楼、致美斋、玉华台等，最爱的还是那道烧鸭子，也就是人们常说的北京烤鸭，片得飞薄，有温温热热的面皮，一大卷葱丝黄瓜之类的，一碗乌黑的酱，鸭子带油，油皮肉，拈两片放到面皮上，夹了葱一大捆，包上，沾汁吃，尤其美味。那些旧年的吃坊或是在历史中湮灭，或已旧貌换了新颜，纵使街巷是对的，也寻不到了。我是吃过全聚德，对此也是感同身受。
梁实秋的文笔，是像水一样清淡的，每一道丰肥或爽口的菜食，皆在他的回忆里徐徐地阐述出来，我更喜欢的，是他将故乡的思念情怀一同融进去了，读着倍感亲切，也朗朗上口。
我有些想回旧年的北京望望了。
雅舍谈吃的读后感6
中华五千年灿烂文化里，有多少人拜倒在‘美食’的裙下。文人墨客更是甘之如饴。
《雅舍谈吃》一书中收录的大多是，梁先生在老北京各家吃过的招牌菜以及小吃，文风自然亲切，仿佛都是信手拈来，毫无矫揉造作，不似散文倒有点像是杂文了。他虽不是像美食家对于美食如数家珍，但他多的是一份文人对于生活的感悟。
他写的大多数也都是老北京的家常菜，例如：窝头、火腿、咖喱鸡、醋溜鱼、鱼丸，也写饮酒、喝茶、康乃馨牛奶，亲切的就像是老一辈在对你唠嗑。看着目录就像看着一份份丰富大餐，就忍不住食指大动。
读着“芙蓉鸡片”你就会被饭馆跑堂的剥蒜、剥葱、剥虾仁的麻溜劲给吸引住，读到说山东腔的堂倌说：“二爷!甭起虾夷儿了，虾夷儿不信香”，堂倌与食客的画面感给吸引住。然后开始挽起袖角也想试试放了掐菜、黄瓜丝、萝卜缨、芹菜末四色面码的绝味杂酱面。一口下去，是不是也会吃得满面红光，酣畅淋漓?
梁实秋先生说：“虽然饮食是人之大欲，天下之口有同嗜，但烹调而能达到艺术境界，则必须有充裕的经济状况。在饥不择食的情况下，谈不到什么食谱。只有在贫富悬殊而社会安定、生活闲适的状态之下，烹饪术才能有特殊发展。”因此朱赢椿与梁先生不同之处在于，《肥肉》一书中更多的讲述一代人，在那个满是饥饿的时代里，吃都实属不易，更不要说是肉。而透过一块现代人大多舍弃的油腻的食物，穿越历史，当或悲或喜的记忆纷至沓来，该是何等矛盾的情感?听如今文坛上的才子们讲起那段与饥饿的共同记忆，不禁会有所触动。两本书虽然同是讲吃食，但是《肥肉》多了份历史版的沉痛，《雅舍谈吃》更多的是对日常美食的惦念。有些过处尽管不精细，难得的是一位老人对故土的浓浓情意。
远去的吆喝、飘香的美味、挥之不去的袖口淡淡的清香。早已经幻化成风，悄然入梦。书中写道：“烹饪的技巧可以传授，但真正独得之秘也不是尽人而能的。当厨子从学徒做起，从剥葱剥蒜起以至于掌勺，在厨房里耳濡目染若千年，照理也应该精于此道，然而神而通之蔚为大家者究不可多得。盖饮食虽为小道，也要有赖于才。名厨难得，犹之乎戏剧的名角，一旦凋谢，其作品便成《广陵散》矣。”
精湛的绝活凸显的事老北京的生活轶事。老一辈人对于生活真实的态度，仿佛瞥见一位白胡子老爷爷立于身侧，念道：“世上之事，唯有美味与理想不可抛。”
老北京里的某些地点、风俗，虽然已经随时代的变迁黯然不见了，但是再走过那些旧时的寻常巷陌，熟悉的记忆又会在怵然间奔涌而来，将你淹没。梁先生更是一位性情中人，对于喜欢的吃的更是写道：“每个混沌都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翘，像是天主教修女的白布帽子。”又对于不喜的日本生鱼片又嫌它软趴趴的，黏糊糊的，不是滋味，却对西湖楼外楼的“鱼生”赞不绝口。这样一个真性情的老先生让我们怀恋，怀恋他对喜爱的事物“手之，舞之，足之，蹈之”，被有时欣喜，有时爱唠叨，有时情到深处又感伤的文字倾倒。
个中缘由，我觉得用张爱玲的话，再合适不过。她说：“做成的蛋糕远不及制造中的蛋糕，蛋糕的精华全在烘焙时期的焦香。不停地追忆，不停地烘焙，带着记忆和乡愁的香，是吃的精华。”
北京的前尘往事，混在食物的馨香中犹有风味。他也曾自嘲一生未能忘情于诗酒，文字飘逸洒脱莫不是诗性使然?
张爱玲怀恋的炉膛里冒起的青烟;朱赢椿所记录的是饥饿时代里一群人的故事;而梁秋实写的不过是对于故土的深深眷恋。而《雅舍》文字的动人之处，正是对似水年华的追溯。懂得生活的人才懂食之味。
雅舍谈吃的读后感400字
【第4篇】《谈吃》读后感600字
饮食文化
—— 读夏丐尊《谈吃》有感
中华饮食文化源远流长，其菜系之丰富、菜品之独到、烹饪之精妙、食材之奇特，无不驰名天下，家喻户晓。近日，读得夏丐尊先生《谈吃》一文，一读，暗暗好气，见其不屑于中华美食；二读，却增“同仇敌忾”之意，深觉待人处客之繁琐，而最令我同感者，非人们不知何谓饮食文化莫属。
饮食，讲究滋味多样，色香俱全，好的食物令人垂涎三尺。 民以食为天，如文中提及“柴米油盐酱醋茶”。饮食为人人所及，而饮食讲究，却非人人之所及。古有“佛跳墙”一说，即打坐入定，潜心修禅的佛，也要跳墙而食之。可见饮食功力之深，远甚佛之定力，故修习厨艺之艰，远甚打禅。而民间厨子与食客，只会胡乱炒几道菜，油盐不调，酱醋不和。更有甚者，入席便饮酒，大醉熏天。这正如文中婚丧事连摆的宴席，多，定而不精，令食客无食欲。
饮食，要求承传文化，又别出心裁。古有许多文化典籍，诗词歌赋，都可引为菜名。这样的设计可使人于诗中食，食中诗，颇有诗意。而菜名，亦可引申为菜肴之意，或关联于食材或烹饪方法。如一道“龙虎斗”，实取蛇狸而为之，工艺繁复，匠心别具。而此菜兴于民国年间，故常引申为中日之战。而粗鲁食客，陋店小二，只知“切二斤牛肉，沽四两酒来。”虽颇有豪杰之意，但人人皆可为之，不似徍菜般表词达意，滋味无穷，不足为外人道也。
饮食，更需倾心而为，且心神需正。在民间，不免天灾人祸，使人食欲与厨艺大减。而好厨子需定心凝气，仿佛“冯虚御风，遗世独立”，锅铲挥动间，便有浪涛万里，巍巍山巅之意。即使心灰意懒，下厨时也需全力而为，甚至可通过烹饪消除苦难之意，调和酸甜苦辣之味。食客，也需寄意于食，心无旁骛。切忌为食而食，如文中述到来来往往请人吃饭，绝无一丝食神之“百毒俱尝，奇峰绝顶上论吃”的逍遥之意，徒增人世间不善酬酢，风尘苦恼之情 。
饮食是中华大地上璀璨的文化，其要求之苛刻，谱写之神圣，绝非粗鲁之人可为。而如夏先生所述，不知何时，百姓们才能于繁杂应酬、强颜欢笑、大醉不省人事中挣脱出来，变得逍遥快活，纵品天地美食，放浪形骸之外？
【第5篇】雅舍谈吃的读后感800字
雅舍谈吃的读后感800字1
中华五千年灿烂文化里，有多少人拜倒在‘美食’的裙下。文人墨客更是甘之如饴。
《雅舍谈吃》一书中收录的大多是，梁先生在老北京各家吃过的招牌菜以及小吃，文风自然亲切，仿佛都是信手拈来，毫无矫揉造作，不似散文倒有点像是杂文了。他虽不是像美食家对于美食如数家珍，但他多的是一份文人对于生活的感悟。
他写的大多数也都是老北京的家常菜，例如：窝头、火腿、咖喱鸡、醋溜鱼、鱼丸，也写饮酒、喝茶、康乃馨牛奶，亲切的就像是老一辈在对你唠嗑。看着目录就像看着一份份丰富大餐，就忍不住食指大动。
读着“芙蓉鸡片”你就会被饭馆跑堂的剥蒜、剥葱、剥虾仁的麻溜劲给吸引住，读到说山东腔的堂倌说：“二爷!甭起虾夷儿了，虾夷儿不信香”，堂倌与食客的画面感给吸引住。然后开始挽起袖角也想试试放了掐菜、黄瓜丝、萝卜缨、芹菜末四色面码的绝味杂酱面。一口下去，是不是也会吃得满面红光，酣畅淋漓?
梁实秋先生说：“虽然饮食是人之大欲，天下之口有同嗜，但烹调而能达到艺术境界，则必须有充裕的经济状况。在饥不择食的情况下，谈不到什么食谱。只有在贫富悬殊而社会安定、生活闲适的状态之下，烹饪术才能有特殊发展。”因此朱赢椿与梁先生不同之处在于，《肥肉》一书中更多的讲述一代人，在那个满是饥饿的时代里，吃都实属不易，更不要说是肉。而透过一块现代人大多舍弃的油腻的食物，穿越历史，当或悲或喜的记忆纷至沓来，该是何等矛盾的情感?听如今文坛上的才子们讲起那段与饥饿的共同记忆，不禁会有所触动。两本书虽然同是讲吃食，但是《肥肉》多了份历史版的沉痛，《雅舍谈吃》更多的是对日常美食的惦念。有些过处尽管不精细，难得的是一位老人对故土的浓浓情意。
远去的吆喝、飘香的美味、挥之不去的袖口淡淡的清香。早已经幻化成风，悄然入梦。书中写道：“烹饪的技巧可以传授，但真正独得之秘也不是尽人而能的。当厨子从学徒做起，从剥葱剥蒜起以至于掌勺，在厨房里耳濡目染若千年，照理也应该精于此道，然而神而通之蔚为大家者究不可多得。盖饮食虽为小道，也要有赖于才。名厨难得，犹之乎戏剧的名角，一旦凋谢，其作品便成《广陵散》矣。”
精湛的绝活凸显的事老北京的生活轶事。老一辈人对于生活真实的态度，仿佛瞥见一位白胡子老爷爷立于身侧，念道：“世上之事，唯有美味与理想不可抛。”
老北京里的某些地点、风俗，虽然已经随时代的变迁黯然不见了，但是再走过那些旧时的寻常巷陌，熟悉的记忆又会在怵然间奔涌而来，将你淹没。梁先生更是一位性情中人，对于喜欢的吃的更是写道：“每个混沌都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翘，像是天主教修女的白布帽子。”又对于不喜的日本生鱼片又嫌它软趴趴的，黏糊糊的，不是滋味，却对西湖楼外楼的“鱼生”赞不绝口。这样一个真性情的老先生让我们怀恋，怀恋他对喜爱的事物“手之，舞之，足之，蹈之”，被有时欣喜，有时爱唠叨，有时情到深处又感伤的文字倾倒。
个中缘由，我觉得用张爱玲的话，再合适不过。她说：“做成的蛋糕远不及制造中的蛋糕，蛋糕的`精华全在烘焙时期的焦香。不停地追忆，不停地烘焙，带着记忆和乡愁的香，是吃的精华。”
北京的前尘往事，混在食物的馨香中犹有风味。他也曾自嘲一生未能忘情于诗酒，文字飘逸洒脱莫不是诗性使然?
张爱玲怀恋的炉膛里冒起的青烟;朱赢椿所记录的是饥饿时代里一群人的故事;而梁秋实写的不过是对于故土的深深眷恋。而《雅舍》文字的动人之处，正是对似水年华的追溯。懂得生活的人才懂食之味。
雅舍谈吃的读后感800字2
所谓雅舍在重庆的北碚，据作者萧宜在《与赵清阁谈文史往事》一文中说，赵清阁女士回忆当年她住北碚与雅舍比邻。1940年梁实秋同吴景超，龚业雅夫妇在重庆郊区由青木关通向北碚市区一条公路北侧的土坡上购置一处平顶灰房，(今北碚梨园村47--51号为雅舍旧址)。当年因为这里没有门牌，通邮不便，梁实秋便以龚业雅之名命名其为‘雅舍’。并做了一块木牌插在路边。梁实秋先生在他的《雅舍小品》序中说他的雅舍是竹篾抹泥做墙，沿山坡高低建的棚屋，里外两间由高向低，发挥想象吧，好似现在的跃层。梁实秋在此雅舍住了七年(1939--1946)，恰是抗日战争最艰苦的年代，他在此完成了《雅舍小品》。梁实秋说：并非某些人之所误以为是自命风雅。其实如果我没看他的书，也是这样认为的。
《雅舍谈吃》里，篇篇美文，怀古，论今，忆旧。所忆小吃大餐，美轮美奂。大多出自老北京，来自故土，拳拳爱国心，窥一斑而见全貌。读这本书，我最大的收获是，按照老先生文字的描述，能做出一道菜品来，很是快活。比如《醋溜鱼》一篇，我按照老先生的指教总结出做法，记在卡片上：西湖醋鱼，选青鱼或草鱼，长不过尺，半斤大小。1先用开水煮，熟即起锅。2调汁，醋酱油少许，姜末少许。3汁中勾芡，浇鱼上。4注意：调汁要清淡，色浅，透明，不加糖，不用油。另外酱黄瓜炒鸡丁，雪里蕻炒笋，水晶虾饼……都可如法炮制，岂不快哉!《雅舍谈吃》是最形象的菜谱，不仅色香味俱全，而且情境与味道交融，仿佛看见老北京旧街巷老朋友觥筹交错。其间早已物是人非了。
《韭菜篓》里，写到一群石匠中午吃韭菜馅儿半尺大的包子，掀开笼屉一阵微风吹来韭菜味儿那个香，狼吞虎咽，吃得淋漓尽致，半尺大的包子啊!《吃相》一篇，写到车夫吃大饼卷肉，左一口，右一口，中间一口，一张饼即刻下肚，又一张还是如此吃法，风卷残云一般。吃饭的人这劲头这魄力，看书的我如身临其境，于我现在这吃劲儿还有吗?记得约三十多年前，我家老院子还没被拆掉，我的侄甥男女还小，暑假时候都齐聚小院里，妈妈命令我烧茄子，需四个大茄子，还要几个土豆炒辣子，还要西红柿做一锅汤米饭要蒸一大盆，一顿饭都能吃光。盛上一大碗饭，舀几勺烧茄子，撒上芫荽再来瓣蒜，痛痛快快的吃一通，那种令人振奋的吃劲，早已风光不再了。看着后辈们围着桌子狼吞虎咽，心中倍感欣慰，那就是老人活着的希望所在。现在烧茄子只需一个小的，还吃不完。不仅是因为我老了，现在的年轻人还用大碗盛饭吗?现在的人们到了饭时，端起碗绝不像《韭菜篓》里的老石匠，《吃相》里的车夫，那样饥饿难耐，对食物充满了期待和敬畏。那时候的小孩子，淘气大发了，妈妈就会说：再闹不给你饭吃。马上就老实极了，最怕不给饭吃。现在不给饭吃正好，我还减肥呐。饭口上端起碗来，肚里没饥饿感，连吃饭都懒懒的。一个家族一个民族颓了衰了，难道是从吃相上开始的吗!
雅舍谈吃的读后感800字3
在朋友们的认知里，我是一个不折不扣的吃货。对于这个评价深表同意，但也不仅仅满足如此。因为我有更加远大的目标，我要做一个有文化的吃货，于是我买了这本《雅舍谈吃》。
看这本书的压力太大，因为哪怕刚刚吃饱，也能在梁实秋的描述下进行无限的美食想象，勾起肚子里的馋虫，让你痛苦万分而又得不到解脱。梁实秋先生在描述“馋”的时候，每一句都说了如此的到位。
人之犯馋，是在饱暖之余，眼看着，回想起或是谈论到某一美味，喉头像是有馋虫搔抓作痒，只好干咽唾沫。一旦得遂所愿，恣情享受，浑身通泰。
梁实秋先生在看待顾客和服务人员的关系上是：跑堂待客要殷勤，客也要用相当的风度。在放生与捕捞的关系上是：信有因果之说，遂作放生之论。但是美味所在，放者自放，吃者自吃。在吃相的问题上：人生贵适意，在环境许可的时候是不妨稍为放肆一点的。吃饭而能充分享受，没有什么太多礼法的约束，细嚼慢咽，或风卷残云，均无不可，吃的时候怡然自得，吃完之后抹抹嘴鼓腹而游，都是自食其力的人，心里坦荡荡的，饿来吃饭，取其充腹，管什么吃相。关于人性中的野蛮、婚姻关系，梁实秋先生都有见解，值得一看。
梁实秋先生也给我们提出了很多问题。例如要喝汤为什么一定要灌在包子里然后再喝?豆皮和蓑衣丸子都是糯米做的，为什么湖北那么喜欢糯米?用手抓黏糊糊的咖喱饭是怎么做到的?也有很多忍俊不禁的事，例如在抗战时期，把虾仁锅巴汤叫做“轰炸东京”等等。讲述了北平的诸多餐馆，不知道厚德福、致美楼、东来顺等等有没有保留至今，即使保留下来，也不是当初的味道吧。
用16个字形容这本书就是：闲情逸致、旁征博引、中西逢源、处处乡愁。不仅懂吃、更有吃的人生态度。喜欢的朋友不要错过。
雅舍谈吃的读后感800字4
看完《不复当年模样》，对于梁先生的散文旅程，来到了最后一站，《雅舍谈吃》。《雅舍谈吃》是梁先生的一本有关饮食文化的散文集子，在这本书中，梁先生就各种菜谱、饮食文化等进行了非常独到的分析。读来，一方面，阅读这些介绍性的文章，梁先生对于诱人食物的描述，令人生津，馋涎欲滴;另一方面，也可见梁先生的生活态度和人生体味，可见匠心。
也许，一国的吃，深刻地体现了一个民族和国家的文化。但是，吃者，总是口腹之欲;欲者，几乎在所有的文化中，都有“节制”之必要。所以，“格尽人欲”似乎让对于美味的追求变得不那么上得了台面。但是，也许，人欲本身就是人之为人的组成部分吧?在梁先生看来，“如果天理不包括美味的要求在内，上天生人，在舌头上为什么要生那么多的味蕾?”对于严肃的人而言，这话可能漏洞颇多，玩儿的是小蚊子伎俩;但是，对于饕餮之徒而言，这话，俨然可以成为饕餮客的圣经了!
虽说梁先生的文章，确实将很多笔墨耗费在了食物之上，比如西施舌、烤羊肉、狮子头之谓，但是，正如梁先生所言，“偶因怀乡，谈美味以寄兴”。对于出生于北平的梁先生，对于北平的小吃珍馐都如数家珍。小吃如豆汁儿、酸梅汤、糖葫芦，且“实在想念”，而对于所谓“大八件”“小八件”嗤之以鼻，对于鄙夷北京小吃的我辈而言，发现也找到了“权威论断”。
说是“怀乡”，更多的可能仍是思人。谈到狮子头，心中所思，是客死异乡的萧毅武先生;谈及“冬笋炒肉丝”，那是“无上妙品”，但必须是“妈妈亲自掌勺”;而真道及那些吃食，尤论及父母爱吃之物什，未及供养仍是梁先生之哀伤。
同时，梁先生也在缅怀一个时代。例如东兴楼，日寇盘踞之后，一代名馆，后“名存实亡，不复当年手艺”。致美楼、厚德福、便宜坊……那些曾经的手艺，“全在掌勺的存乎一心”，有如“庖丁解牛，不仅是艺，而近于道”了。想想梁先生所谓名坊名斋，手艺不再，却也值得感伤。
食以寄兴，也是梁先生的智慧。论及窝头，梁先生有着士人之情怀，仍在追问“那些啃窝头的人，是否还在啃窝头，抑或窝头都没得啃”;论及炸活鱼之野蛮行径，梁先生直呼其未开化，“炸活鱼者，小人哉”;论及吃大菜，梁先生对崇洋媚外之行进行了讥讽，“不管我们这一辈子吃多少回大菜，头发不会变黄，眼珠儿也不会变绿”;以萝卜汤启示行文之道，“少说废话，便是秘诀，汤里少加萝卜少加水!”
或许，口腹之欲的“欲”，皆“人欲”也，本也无高下之分。讲究者，山珍海味仍无处下箸;困苦者，锅盔加上冻豆腐粉丝熬白菜，吃得稀哩呼噜，也可见其快乐。终是讲究充分享受，或细嚼慢咽，或风卷残云，“怡然自得”，才是乐事!
想到曾经看过的一个故事，一先生，即便吃糠咽菜，也要搬桌弄椅，正襟危坐。别人诧异，何必如此劳神?先生道：“毕竟是个人嘛!”可见，吃者，本是人生态度的一种重要体现!精者，可品饮食之艺术;粗者，也可得饮食之乐趣。阅读梁先生的最后一本书居然是馋涎欲滴，不知对先生是敬还是不敬?但遗憾的是，居北京五年，先生所述几乎都没有尝过，真是憾事!
雅舍谈吃的读后感800字5
真是孤陋寡闻， 刚刚知道梁实秋是北京人! 太兴奋了 。 鲁迅是浙江人，木心是浙江人，丰子恺是浙江人，林语堂是福建人， 张爱玲是上海人， 傅雷是上海人。我中意的文人学者都是南方人，因此作为响响当当皇城根儿长起来的孩子对此颇为不忿儿，好容易有个北方的， 定睛一看：贾平凹 。。。没错，我承认，我不喜西北作家的作品。 满眼都是高粱地，沙漠荒丘，光秃秃的山上一棵树都没有，绝对的沙尘暴发源地， 总是有缺水的感觉。别跟我说什么豪迈，苍凉，大漠孤烟直。。。 我不买账，这些能让我联想到的只有三个月不洗澡。 老舍虽然是北京的， 作品也是满堂叫好， 可惜总透着一股浓浓的京油子劲道儿，颇为沾地气，但是不洋气，没准这也是为啥诺奖没有给他的原因， 太本土化，不大气，不洋气。
梁实秋，我喜欢。他的小品文章细腻，见微知著。写一道菜，从菜市场买菜开始写起，不怕麻烦地写烹饪的过程，事无巨细， 其中还掺杂许多文言，用典，诗词，外文。 一块豆腐，一根香菜，一盘炒大白菜，他竟然写出几千字来。从做菜中偶尔还漏出几条很深刻的人生感悟，怀念一下旧友，慨叹一下岁月， 嘲笑一下政局，炫耀一下厨艺。君子远庖厨， 梁先生却不吝挽着袖子，在厨房里挥汗如雨，并以此为荣。做好了， 全家欢喜，做砸了，他勇于承担责任，甚至有时会觉得对不起食材 。真正的大家，都是真性情，菜谱一样的书被他整得诙谐有趣， 同时又菜香扑鼻。让人垂涎的不仅是菜，还有他的文字。万一书卖不出去，还有一个绝技，至少保证衣食无忧。 不会像钱钟书似的，除了做学问，生活完全不能自理(不过钱先生是乐在其中). 梁先生遍尝美食， 不管是山珍海味，还是街井小吃，或是外国洋餐，他都吃出学问，吃出门道儿， 是个懂行的。书中所提的北京名楼如今已面目全非，梁先生写书的时候就感慨菜是一样的菜，味道照他小时候差出几条街去，那么我们现在再去岂不是差出几个国了! 看书的时候，我总叹息自己该早生个几代，以满足口腹之欲。我是真小人，从来无大志。可是，有大志又能如何呢?做得到梁先生这样下得厨房，进得书房吗?
雅舍，不仅“舍”雅，菜“雅”， 人更是纯纯的”北京雅爷们儿“ !
雅舍谈吃的读后感800字
【第6篇】雅舍谈吃的读后感
雅舍谈吃的读后感1
中华五千年灿烂文化里，有多少人拜倒在‘美食’的裙下。文人墨客更是甘之如饴。
《雅舍谈吃》一书中收录的大多是，梁先生在老北京各家吃过的招牌菜以及小吃，文风自然亲切，仿佛都是信手拈来，毫无矫揉造作，不似散文倒有点像是杂文了。他虽不是像美食家对于美食如数家珍，但他多的是一份文人对于生活的感悟。
他写的大多数也都是老北京的家常菜，例如：窝头、火腿、咖喱鸡、醋溜鱼、鱼丸，也写饮酒、喝茶、康乃馨牛奶，亲切的就像是老一辈在对你唠嗑。看着目录就像看着一份份丰富大餐，就忍不住食指大动。
读着“芙蓉鸡片”你就会被饭馆跑堂的剥蒜、剥葱、剥虾仁的麻溜劲给吸引住，读到说山东腔的堂倌说：“二爷!甭起虾夷儿了，虾夷儿不信香”，堂倌与食客的画面感给吸引住。然后开始挽起袖角也想试试放了掐菜、黄瓜丝、萝卜缨、芹菜末四色面码的绝味杂酱面。一口下去，是不是也会吃得满面红光，酣畅淋漓?
梁实秋先生说：“虽然饮食是人之大欲，天下之口有同嗜，但烹调而能达到艺术境界，则必须有充裕的经济状况。在饥不择食的情况下，谈不到什么食谱。只有在贫富悬殊而社会安定、生活闲适的状态之下，烹饪术才能有特殊发展。”因此朱赢椿与梁先生不同之处在于，《肥肉》一书中更多的讲述一代人，在那个满是饥饿的时代里，吃都实属不易，更不要说是肉。而透过一块现代人大多舍弃的油腻的食物，穿越历史，当或悲或喜的记忆纷至沓来，该是何等矛盾的情感?听如今文坛上的才子们讲起那段与饥饿的共同记忆，不禁会有所触动。两本书虽然同是讲吃食，但是《肥肉》多了份历史版的沉痛，《雅舍谈吃》更多的是对日常美食的惦念。有些过处尽管不精细，难得的是一位老人对故土的浓浓情意。
远去的吆喝、飘香的美味、挥之不去的袖口淡淡的清香。早已经幻化成风，悄然入梦。书中写道：“烹饪的技巧可以传授，但真正独得之秘也不是尽人而能的。当厨子从学徒做起，从剥葱剥蒜起以至于掌勺，在厨房里耳濡目染若千年，照理也应该精于此道，然而神而通之蔚为大家者究不可多得。盖饮食虽为小道，也要有赖于才。名厨难得，犹之乎戏剧的名角，一旦凋谢，其作品便成《广陵散》矣。”
精湛的绝活凸显的事老北京的生活轶事。老一辈人对于生活真实的态度，仿佛瞥见一位白胡子老爷爷立于身侧，念道：“世上之事，唯有美味与理想不可抛。”
老北京里的某些地点、风俗，虽然已经随时代的变迁黯然不见了，但是再走过那些旧时的寻常巷陌，熟悉的记忆又会在怵然间奔涌而来，将你淹没。梁先生更是一位性情中人，对于喜欢的吃的更是写道：“每个混沌都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翘，像是天主教修女的白布帽子。”又对于不喜的日本生鱼片又嫌它软趴趴的，黏糊糊的，不是滋味，却对西湖楼外楼的“鱼生”赞不绝口。这样一个真性情的老先生让我们怀恋，怀恋他对喜爱的事物“手之，舞之，足之，蹈之”，被有时欣喜，有时爱唠叨，有时情到深处又感伤的文字倾倒。
个中缘由，我觉得用张爱玲的话，再合适不过。她说：“做成的蛋糕远不及制造中的蛋糕，蛋糕的`精华全在烘焙时期的焦香。不停地追忆，不停地烘焙，带着记忆和乡愁的香，是吃的精华。”
北京的前尘往事，混在食物的馨香中犹有风味。他也曾自嘲一生未能忘情于诗酒，文字飘逸洒脱莫不是诗性使然?
张爱玲怀恋的炉膛里冒起的青烟;朱赢椿所记录的是饥饿时代里一群人的故事;而梁秋实写的不过是对于故土的深深眷恋。而《雅舍》文字的动人之处，正是对似水年华的追溯。懂得生活的人才懂食之味。
雅舍谈吃的读后感2
所谓雅舍在重庆的北碚，据作者萧宜在《与赵清阁谈文史往事》一文中说，赵清阁女士回忆当年她住北碚与雅舍比邻。1940年梁实秋同吴景超，龚业雅夫妇在重庆郊区由青木关通向北碚市区一条公路北侧的土坡上购置一处平顶灰房，(今北碚梨园村47--51号为雅舍旧址)。当年因为这里没有门牌，通邮不便，梁实秋便以龚业雅之名命名其为‘雅舍’。并做了一块木牌插在路边。梁实秋先生在他的《雅舍小品》序中说他的雅舍是竹篾抹泥做墙，沿山坡高低建的棚屋，里外两间由高向低，发挥想象吧，好似现在的跃层。梁实秋在此雅舍住了七年(1939--1946)，恰是抗日战争最艰苦的年代，他在此完成了《雅舍小品》。梁实秋说：并非某些人之所误以为是自命风雅。其实如果我没看他的书，也是这样认为的。
《雅舍谈吃》里，篇篇美文，怀古，论今，忆旧。所忆小吃大餐，美轮美奂。大多出自老北京，来自故土，拳拳爱国心，窥一斑而见全貌。读这本书，我最大的收获是，按照老先生文字的描述，能做出一道菜品来，很是快活。比如《醋溜鱼》一篇，我按照老先生的指教总结出做法，记在卡片上：西湖醋鱼，选青鱼或草鱼，长不过尺，半斤大小。1先用开水煮，熟即起锅。2调汁，醋酱油少许，姜末少许。3汁中勾芡，浇鱼上。4注意：调汁要清淡，色浅，透明，不加糖，不用油。另外酱黄瓜炒鸡丁，雪里蕻炒笋，水晶虾饼……都可如法炮制，岂不快哉!《雅舍谈吃》是最形象的菜谱，不仅色香味俱全，而且情境与味道交融，仿佛看见老北京旧街巷老朋友觥筹交错。其间早已物是人非了。
《韭菜篓》里，写到一群石匠中午吃韭菜馅儿半尺大的包子，掀开笼屉一阵微风吹来韭菜味儿那个香，狼吞虎咽，吃得淋漓尽致，半尺大的包子啊!《吃相》一篇，写到车夫吃大饼卷肉，左一口，右一口，中间一口，一张饼即刻下肚，又一张还是如此吃法，风卷残云一般。吃饭的人这劲头这魄力，看书的我如身临其境，于我现在这吃劲儿还有吗?记得约三十多年前，我家老院子还没被拆掉，我的侄甥男女还小，暑假时候都齐聚小院里，妈妈命令我烧茄子，需四个大茄子，还要几个土豆炒辣子，还要西红柿做一锅汤米饭要蒸一大盆，一顿饭都能吃光。盛上一大碗饭，舀几勺烧茄子，撒上芫荽再来瓣蒜，痛痛快快的吃一通，那种令人振奋的吃劲，早已风光不再了。看着后辈们围着桌子狼吞虎咽，心中倍感欣慰，那就是老人活着的希望所在。现在烧茄子只需一个小的，还吃不完。不仅是因为我老了，现在的年轻人还用大碗盛饭吗?现在的人们到了饭时，端起碗绝不像《韭菜篓》里的老石匠，《吃相》里的车夫，那样饥饿难耐，对食物充满了期待和敬畏。那时候的小孩子，淘气大发了，妈妈就会说：再闹不给你饭吃。马上就老实极了，最怕不给饭吃。现在不给饭吃正好，我还减肥呐。饭口上端起碗来，肚里没饥饿感，连吃饭都懒懒的。一个家族一个民族颓了衰了，难道是从吃相上开始的吗!
雅舍谈吃的读后感3
在朋友们的认知里，我是一个不折不扣的吃货。对于这个评价深表同意，但也不仅仅满足如此。因为我有更加远大的目标，我要做一个有文化的吃货，于是我买了这本《雅舍谈吃》。
看这本书的压力太大，因为哪怕刚刚吃饱，也能在梁实秋的描述下进行无限的美食想象，勾起肚子里的馋虫，让你痛苦万分而又得不到解脱。梁实秋先生在描述“馋”的时候，每一句都说了如此的到位。
人之犯馋，是在饱暖之余，眼看着，回想起或是谈论到某一美味，喉头像是有馋虫搔抓作痒，只好干咽唾沫。一旦得遂所愿，恣情享受，浑身通泰。
梁实秋先生在看待顾客和服务人员的关系上是：跑堂待客要殷勤，客也要用相当的风度。在放生与捕捞的关系上是：信有因果之说，遂作放生之论。但是美味所在，放者自放，吃者自吃。在吃相的问题上：人生贵适意，在环境许可的时候是不妨稍为放肆一点的。吃饭而能充分享受，没有什么太多礼法的约束，细嚼慢咽，或风卷残云，均无不可，吃的时候怡然自得，吃完之后抹抹嘴鼓腹而游，都是自食其力的人，心里坦荡荡的，饿来吃饭，取其充腹，管什么吃相。关于人性中的野蛮、婚姻关系，梁实秋先生都有见解，值得一看。
梁实秋先生也给我们提出了很多问题。例如要喝汤为什么一定要灌在包子里然后再喝?豆皮和蓑衣丸子都是糯米做的，为什么湖北那么喜欢糯米?用手抓黏糊糊的咖喱饭是怎么做到的?也有很多忍俊不禁的事，例如在抗战时期，把虾仁锅巴汤叫做“轰炸东京”等等。讲述了北平的诸多餐馆，不知道厚德福、致美楼、东来顺等等有没有保留至今，即使保留下来，也不是当初的味道吧。
用16个字形容这本书就是：闲情逸致、旁征博引、中西逢源、处处乡愁。不仅懂吃、更有吃的人生态度。喜欢的朋友不要错过。
雅舍谈吃的读后感4
看完《不复当年模样》，对于梁先生的散文旅程，来到了最后一站，《雅舍谈吃》。《雅舍谈吃》是梁先生的一本有关饮食文化的散文集子，在这本书中，梁先生就各种菜谱、饮食文化等进行了非常独到的分析。读来，一方面，阅读这些介绍性的文章，梁先生对于诱人食物的描述，令人生津，馋涎欲滴;另一方面，也可见梁先生的生活态度和人生体味，可见匠心。
也许，一国的吃，深刻地体现了一个民族和国家的文化。但是，吃者，总是口腹之欲;欲者，几乎在所有的文化中，都有“节制”之必要。所以，“格尽人欲”似乎让对于美味的追求变得不那么上得了台面。但是，也许，人欲本身就是人之为人的组成部分吧?在梁先生看来，“如果天理不包括美味的要求在内，上天生人，在舌头上为什么要生那么多的味蕾?”对于严肃的人而言，这话可能漏洞颇多，玩儿的是小蚊子伎俩;但是，对于饕餮之徒而言，这话，俨然可以成为饕餮客的圣经了!
虽说梁先生的文章，确实将很多笔墨耗费在了食物之上，比如西施舌、烤羊肉、狮子头之谓，但是，正如梁先生所言，“偶因怀乡，谈美味以寄兴”。对于出生于北平的梁先生，对于北平的小吃珍馐都如数家珍。小吃如豆汁儿、酸梅汤、糖葫芦，且“实在想念”，而对于所谓“大八件”“小八件”嗤之以鼻，对于鄙夷北京小吃的我辈而言，发现也找到了“权威论断”。
说是“怀乡”，更多的可能仍是思人。谈到狮子头，心中所思，是客死异乡的萧毅武先生;谈及“冬笋炒肉丝”，那是“无上妙品”，但必须是“妈妈亲自掌勺”;而真道及那些吃食，尤论及父母爱吃之物什，未及供养仍是梁先生之哀伤。
同时，梁先生也在缅怀一个时代。例如东兴楼，日寇盘踞之后，一代名馆，后“名存实亡，不复当年手艺”。致美楼、厚德福、便宜坊……那些曾经的手艺，“全在掌勺的存乎一心”，有如“庖丁解牛，不仅是艺，而近于道”了。想想梁先生所谓名坊名斋，手艺不再，却也值得感伤。
食以寄兴，也是梁先生的智慧。论及窝头，梁先生有着士人之情怀，仍在追问“那些啃窝头的人，是否还在啃窝头，抑或窝头都没得啃”;论及炸活鱼之野蛮行径，梁先生直呼其未开化，“炸活鱼者，小人哉”;论及吃大菜，梁先生对崇洋媚外之行进行了讥讽，“不管我们这一辈子吃多少回大菜，头发不会变黄，眼珠儿也不会变绿”;以萝卜汤启示行文之道，“少说废话，便是秘诀，汤里少加萝卜少加水!”
或许，口腹之欲的“欲”，皆“人欲”也，本也无高下之分。讲究者，山珍海味仍无处下箸;困苦者，锅盔加上冻豆腐粉丝熬白菜，吃得稀哩呼噜，也可见其快乐。终是讲究充分享受，或细嚼慢咽，或风卷残云，“怡然自得”，才是乐事!
想到曾经看过的一个故事，一先生，即便吃糠咽菜，也要搬桌弄椅，正襟危坐。别人诧异，何必如此劳神?先生道：“毕竟是个人嘛!”可见，吃者，本是人生态度的一种重要体现!精者，可品饮食之艺术;粗者，也可得饮食之乐趣。阅读梁先生的最后一本书居然是馋涎欲滴，不知对先生是敬还是不敬?但遗憾的是，居北京五年，先生所述几乎都没有尝过，真是憾事!
雅舍谈吃的读后感5
真是孤陋寡闻， 刚刚知道梁实秋是北京人! 太兴奋了 。 鲁迅是浙江人，木心是浙江人，丰子恺是浙江人，林语堂是福建人， 张爱玲是上海人， 傅雷是上海人。我中意的文人学者都是南方人，因此作为响响当当皇城根儿长起来的孩子对此颇为不忿儿，好容易有个北方的， 定睛一看：贾平凹 。。。没错，我承认，我不喜西北作家的作品。 满眼都是高粱地，沙漠荒丘，光秃秃的山上一棵树都没有，绝对的沙尘暴发源地， 总是有缺水的感觉。别跟我说什么豪迈，苍凉，大漠孤烟直。。。 我不买账，这些能让我联想到的只有三个月不洗澡。 老舍虽然是北京的， 作品也是满堂叫好， 可惜总透着一股浓浓的京油子劲道儿，颇为沾地气，但是不洋气，没准这也是为啥诺奖没有给他的原因， 太本土化，不大气，不洋气。
梁实秋，我喜欢。他的小品文章细腻，见微知著。写一道菜，从菜市场买菜开始写起，不怕麻烦地写烹饪的过程，事无巨细， 其中还掺杂许多文言，用典，诗词，外文。 一块豆腐，一根香菜，一盘炒大白菜，他竟然写出几千字来。从做菜中偶尔还漏出几条很深刻的人生感悟，怀念一下旧友，慨叹一下岁月， 嘲笑一下政局，炫耀一下厨艺。君子远庖厨， 梁先生却不吝挽着袖子，在厨房里挥汗如雨，并以此为荣。做好了， 全家欢喜，做砸了，他勇于承担责任，甚至有时会觉得对不起食材 。真正的大家，都是真性情，菜谱一样的书被他整得诙谐有趣， 同时又菜香扑鼻。让人垂涎的不仅是菜，还有他的文字。万一书卖不出去，还有一个绝技，至少保证衣食无忧。 不会像钱钟书似的，除了做学问，生活完全不能自理(不过钱先生是乐在其中). 梁先生遍尝美食， 不管是山珍海味，还是街井小吃，或是外国洋餐，他都吃出学问，吃出门道儿， 是个懂行的。书中所提的北京名楼如今已面目全非，梁先生写书的时候就感慨菜是一样的菜，味道照他小时候差出几条街去，那么我们现在再去岂不是差出几个国了! 看书的时候，我总叹息自己该早生个几代，以满足口腹之欲。我是真小人，从来无大志。可是，有大志又能如何呢?做得到梁先生这样下得厨房，进得书房吗?
雅舍，不仅“舍”雅，菜“雅”， 人更是纯纯的”北京雅爷们儿“ !
